飞天侠的摄影视界

我们一行4人从雅典机场飞抵圣托里尼机场，在机场直接取车，租的二部车是在国内时在网站上事先预订好的，需要翻译驾照和做公正以及买保险。机场租车公司人员的办事效率真是慢，大约折腾了1个小时才把车给我们，而且我们预订的二部跑车，结果只给了一部跑车给我们，另外一部用其他普通车搪塞，还说如果一定要等跑车，就没有车可给了，搞得那个租车的同伴一肚子气，因为他的车没有我们这部拉疯噢！！

我们在圣托里尼的二天游，由于 岛上交通不便，就以自驾车为主。还车可以在小镇上租车公司规定好的地方还车。

租车价格不贵，不过加油倒不是太方便，岛上可加油的地方也只有2-3家，我们第二天晚上用到车快没油，同伴们去到一个加油站已经下班，本来想偷懒等第三天早上再加油，后来我坚持要先加满油再说，因为第二天早上，我们要一早还车后坐大巴车赶去下一个景点米科诺斯岛，而我们住的旅馆离市区又很远。于是大家只好又开了很远的路到镇中心找到一个还在营业的加油站加满了油。后来，事实证明这个决定是多么的英明。在开车回去旅馆时半路发现车爆胎了！！！于是大家又打电话给租车公司，等待救援来到换了轮胎，折腾半宿才搞好部车，所幸买了保险所以没有发生额外的费用理赔。

修车师傅在换轮胎中：由于 我们是晚上近12点才找到租车公司的人（所幸得到旁边停车场的当地美女帮忙联系），这师傅家也住得很远，所以就把老婆儿子都带来一起上阵。轮胎是硬胎，很不好换，车上的千斤顶也不太给力，折腾了2小时才把轮胎给卸下来重新换好。世界上还是好人多。临走时给了一瓶饮料给他孩子喝，小朋友可劲高兴坏了。

黑沙滩：圣托里尼有着很特别的

希腊比较经典的景点就是雅典、圣托里尼岛和米科诺斯岛。

我们选择从国内机场坐飞机到雅典，再从雅典飞到圣托里尼岛，在岛上租车自驾二天，再从圣托里尼岛坐游轮去往米科诺斯岛。要去各个岛上玩都必须在雅典转机或坐轮渡，没有直达的飞机。行程最后从米科诺斯岛飞往雅典转机到法国波尔多。

雅典的代表景点就是宙斯神庙、山顶的卫城、和宪法广场，有时间的话可以逛逛旧街市和晚上的酒吧街。我们一早到达后，打算只花一天浏览整个雅典，所以从行程上来说时间还是略为紧张。

1、宪法广场最大的亮点就是每天必上演的传统卫兵交接仪式，可以现场感受到希腊帅哥的英姿，士兵每小时都会换岗一次，交接仪式结束后可以挨个地和他们进行合影。

2、卫城是雅典的象征，建立在150多米高的“圣石”山丘上已经几千年了。登上这里可以欣赏遗留下来的唯美古建筑群，也可以把雅典整个城市的景色尽收眼底，帕特农神庙和拥有六根女像柱的伊瑞克提翁神庙是最著名的两大遗迹，参观时，听说这里永远都在维修当中。

 3、宙斯神殿是古希腊的宗教中心，六世纪时的一场地震使得神庙倒塌，基墙以上的建筑全部摧毁。2004年在雅典举行的奥林匹克运动会开幕前人们将一根倒塌的神庙立柱（北侧从西边开始数第二根）重新树起，并在它10.5米高的顶端装上了一块12吨重的、按照原型复制的立柱头，这样参观的人可以想像出原来神庙的规模。虽然宙斯神像已消失于世上，但他却以另一方式至今犹存，伟大的宙斯脸孔了变成东正教的全能基督像。

宙斯神殿残存的柱子：

宪法广场交接仪式表演感 十足：

谁是谁的幻影，谁是谁的存在？

每年都坚持拍荷花，今年已经拍得完全没有想法了。明年要如何突破？

摩洛哥的舍夫沙万(Chefchaouen)，就像一个遗世独立的小王国，静静地独自矗立在北非最高山Rif Mountains，这个小山城，很多旅游者都会因为路途遥远或不闻名而遗憾地错过这个景点。

大家一说起世界上比较闻名的蓝色，就会想到希腊的爱琴海，那种海洋纯粹的蓝确实令人迷醉。但是摩洛哥这个偏远小城市整个都给粉刷成不同深浅蓝色的海洋，让你能够置身在其中，脚踏实地地感觉到这种蓝色。有着同样蓝色城市的称号的是印度的蓝城--焦特布尔，但是以我到过二个城市对比来看，焦特布尔远没有舍夫沙万的规模大，没有这么干净纯粹，没有这种文艺范儿和神秘感存在。

这座蓝色老城的起源，据说是因为1930年有很多移居到此的犹太难民，他们信奉蓝色，他们把蓝色视为天空和天堂的颜色，蓝色是自由的向往，而他们也一直为理想与自由、和平而努力。但是印度的焦特布尔的蓝，却是另外一个说法，说蓝色也有防蚊的功效。二者的说法，大家见仁见智了。

这座小城也是极易迷路，我们用GOOGLE地图导航从小城走回酒店，迷路多回，导航根本转不出复杂的街道。最后是凭着方向感，才走出迷宫。

小城的居民，99%不愿意给人拍照，据说和他们的信仰有关系，认为拍照会给人摄去魂魄，只有孩童还略为配合，有些只要你愿意和他们玩，给点东西给他们吃，他们便嘻嘻哈哈地和你打成一片了。当然，最愿意配合我们拍照的还有就是无处不在的猫咪。

梦幻的色彩、新鲜的空气、蜿蜒曲折的街道、还有淳朴的居民。在这里蓝色是所有建筑的灵魂，踏进舍夫沙万的一刻，就像进入童话世界，所以嘛，必须满足一下美女们自拍的疯狂喽。

要去到摩洛哥的西-撒哈拉沙漠，须从梅尔祖卡营地骑骆驼出发前往，一般当地有二天团、三天团甚至是穿越整个沙漠的团可以报名前往沙漠中心。沿途中可欣赏到沙丘随着太阳光线折射而产生各种不同颜色的变幻无常，金色和粉色最为常见，沙漠的日落与日出也各有不同的壮美，而当你夜晚在住宿的帐篷外面欣赏一望无际的星空，斗转星移之际未尝不是令人记忆一辈子的体验。

而我之前往撒哈拉沙漠，缘于年轻时的情结--最喜欢的一本三毛的书《撒哈拉的故事》。《撒哈拉的故事》于1976年出版，这是三毛的第一本书，也是她此生的代表作。她的撒哈拉沙漠情结起于她以自己和爱人荷西的爱情故事、婚姻生活为基调，描述了她深入沙漠的生活，在此期间发生的一些中国与西班牙文化之间的碰撞，西班牙殖民地白人与沙哈拉威人的对抗与融合，以及时而光影斑驳、时而漫天风沙的沙漠风光，为我们描绘了一座理想与现实相碰撞的精神家园。

在我读高中时，我曾经把三毛所有发表过的书买来拜读过，而我最要好的一个同学深受我喜爱文学的影响，而喜欢上了三毛的故事和书，后来在他近年移民去了北欧芬兰之后，一天特意打电话来兴奋地告诉我说，为了表达我对他启发文学爱好的意义，他为了我，在一次去西班牙旅游时特意绕道去拜访了位于沙漠中小城拉庸三毛和荷西的故居，曾经叫做金河大街上的44号，时过境迁，那条路已经改名，现在叫“NAKIB大街”。可惜房子还在却物是人非，只能唏嘘而成为追忆了。或许也像我们曾经燃烧过的青春岁月，总想要在指间抓住一点什么，却像沙子一样握不住，不经意间在指缝中悄悄溜走。

三毛对撒哈拉沙漠的向往由来已久，但是真正实现这一夙愿是在她到西

可能是因为英译中发音容易混淆的关系，有些朋友一听说我要去摩洛哥，便睁大双眼艳羡的看着我说：哇塞，摩洛哥啊！那个王妃好漂亮噢，那里的美女也一定很漂亮的。我马上正儿八经的看着他说：是北非的摩洛哥，不是欧洲的摩纳哥噢！哥哥你是想看美女的心也太强烈了吧！

摩纳哥曾有一位美丽的王妃叫格蕾丝凯利响誉全世界，那么摩洛哥有什么呢？电影《北非碟影》起源地--卡萨布兰卡、“臭”名昭著的菲斯皮革染坊、浪漫的撒哈拉大沙漠、兰色之城舍夫沙万、马拉喀什大巴扎、电影《速度与激情》拍摄地瓦尔扎扎特等等都吸引着我前往这个欧洲的后花园。

我们的旅游路线是：法国波尔多--卡萨布兰卡--舍夫沙万（蓝色之城）--菲斯--撒哈拉沙漠--马拉喀什--卡萨布兰卡--广州。

菲斯从半山上望下去就像是一座黄城，因为基本上整个城市都是黄土般的颜色。

菲斯是摩洛哥四大皇城中最著名，也是最为重要的一座古城，曾经是摩洛哥的宗教与文化中心。今天的菲斯可分为三个区域：最悠久古城的麦地那（Medina）、皇宫所在的皇城区及法国殖民时期扩建的新城区。这里的Medina据说是全摩洛哥最具神秘、最容易迷路的地方，即使是当地人在这拥有近六千条巷弄的城市走路也末必全都熟悉。这里也往往是游客受到敲诈最多的地方。我个人的建议就是一定要请一个向导让他带你逛，在这里GPS导航是没有鸟用滴，要不然你全程都会受到一个个向导凑到你跟前死皮赖脸、纠缠不休地问你要不要带路的邀请，而且不请向导换来的代价就是：彻底迷路，最终还得再请一个向导再把你带回旅馆，所以我的建议是不如一开始就花点钱免去烦恼。

到菲斯

羚羊峡谷（Antelope Canyon）位于美国亚利桑那州的北方，靠近佩吉市，是纳瓦荷原住民的保护区域，为世界上著名的狭缝型峡谷，羚羊峡谷在地形上分为两个独立的部份，上羚羊峡谷与下羚羊峡谷。其名字的得来据传说是由于该地区以前是叉角羚羊的栖息处，并且在峡谷里也常发现有羚羊漫步，故此得名。

这里的地质构造是著名的红砂岩石，谷内岩石由于经常被山洪冲刷，其狭缝型构造多变得如梦如幻。如果一场暴雨突然降临，这狭窄的天堂瞬间就可能变成一处急流奔腾、绝无逃生可能的地狱。所以为了游客的人身安全，峡谷需要印第安导游的带领才能入内。

羚羊峡谷的到访需要提前进行预约，可以分不同时间段在网上预订门票。而上羚羊由于谷地较广，且位于地面上，所以是游客参观最多的部份。下羚羊峡谷由于位于地底下，需要爬金属楼梯深入地底，中途还可能需要靠一些绳索才能走完下羚羊峡谷，由于其进入的难度比较高，游客较少。另一个因素是其受到天气因素影响比较大，尤其是雨季还有可能形成暴洪冲刷，故在整年中约有九个月不会对外开放。所以目前大部分游客都是申请到访上羚羊。但摄影师却比较喜欢选择下羚羊峡谷，大约因为游客较少，便于摄影创作的缘故。

要进入上羚羊峡谷，需要先坐区间车到达指定区域，然后在入口处必须停车步行在沙地上走约两哩，过去保护区允许私人的四轮传动车进入，现在所有的游客都必须搭乘保护区的大型四轮传动车，而且也取消了步行的许可，以免游客在烈日下步行发生意外。上羚羊峡谷的入口不是很大，远远看去只有一条很细的裂缝，进入峡谷后，某些地方可能相当阴暗，没有光线直射到地面上，岩壁高耸约有20米，总长约150米，摄影师进入此区通常需备有脚架，由于游客众多，想要拍到一束日光射入和无人的景观，需要一些耐心。

去东非之前，看LP的介绍，坦桑尼亚和肯尼亚的大草原主要生活着游牧民族马赛部落（Maasai people），马赛人属于父系氏族，以群居为主，以游牧业养活自己，牧场为一个部落所有，牲畜属于整个大家族。 他们主要以生肉、牛乳为主食，喜饮鲜牛血，每个大家族都饲养几十头牛，专供吸吮鲜血之用。马赛人还盛行一夫多妻制，成年男子蓄发编成小辫，年轻妇女剃光头。近年来，由于政府的介入，政府开发大草原为旅游区，所以想把马赛人赶出大草原，或要求马赛人在政府圈定的范围生活，马赛民族的领地范围由原来几乎跨越了整个东非大裂谷地区，现在却越来越缩小，故受到此影响有少数人进入城市谋生，有一小部分人转为半农半牧，儿童也开始在政府的介入下可以上学。所以现在马赛人也逐步从原来的”野蛮“生活的状态向社会文明开始转变。

马赛人的村落外部用带刺的灌木围成一个很大的圆形篱笆，每个家族是由一个个圆形的土房堆砌而成，房子用树枝为骨干，再涂抹上牛粪泥而成，外面只有一个很小的门，里面没有窗户，就算我们这么矮小的亚洲人也只能弯腰才能进去，他们不知道要躬成怎样了？进去后没有任何采光，双眼漆黑，根本无法看到任何物品和人。厨房和睡房都挨在一起，生火时呛得我们双眼直流眼泪。据他们自己解释，只有这样，才可以更好地防御和捕获入侵者。

马赛人部落也分等级制度，分低级武士、高级武士、低级长老和具有最高决定权的高级长老。男子在小时候必须学会放牧，在14～30岁时，男子们就得独立住在丛林里，学习部落文化，锻炼体力、勇气和耐力。其检验男人的标准是必须猎杀一头狮子，这才能算成年，才能娶妻，这也是马赛人一生唯一一次的狩猎。