飞天侠的摄影视界

米克诺斯是很多欧美人喜欢前往渡假的地方，5-10月都是游人比较集中的时候，这段时间米岛的酒店价格较高很难预订，海滩上的人也都爆满。而米岛也是因为其热闹非凡的夏日海滩party和夜生活而出名。在海边逛上一圈，你会发现全是欧洲人的面孔居多。

此介绍来源于网络资料：米克若斯岛（Mykonos），则以其独特的梦幻气质在爱琴海的各个岛屿中脱颖而出。米克诺斯（Mykonos）是基克拉泽斯群岛之一，面积86平方公里，全岛主要由花岗岩构成，海拔364米。在古老魔幻的古希腊神话中，米克若斯岛是宙斯和提坦族发生圣战的地方。战败的提坦巨人的骸骨落在爱琴海中，就形成了米克若斯岛。Mykonos是希腊熠熠发光的一个度假天堂，以其金色沙滩、天体浴场、鹈鹕、风车和迷宫式小镇建筑风格而闻名。

圣托里尼岛有快船前往米克诺斯岛，我们从圣托里尼退了租车后，即搭游船前往。搭游船的地方比较乱，得问清楚工作人员在哪里集中站队，否则可能就错失船期。游船还算蛮大，最底层是放车辆和行李的地方，首层是普通票，我们要了头等舱的票，价格其实和普通舱的票价相差不是很多，上到船的二层，等服务人员分派你坐好位置，不能自己随便乱坐。坐头等舱的人不是很多，基本上等于包舱的节奏，我们要了船上的一支红酒慢慢品尝，时间也很快过去。到了码头，自己步行或者找一步车打车到酒店即可。

我们预订的酒店就在大海边上，找到这里并不费劲。阳台有向海的景致，杂草丛生，有点萧条。趁着时间尚早，我们准备出去逛逛，看爱琴海上最美的日落。

谁是谁的幻影，谁是谁的存在？

每年都坚持拍荷花，今年已经拍得完全没有想法了。明年要如何突破？

摩洛哥的舍夫沙万(Chefchaouen)，就像一个遗世独立的小王国，静静地独自矗立在北非最高山Rif Mountains，这个小山城，很多旅游者都会因为路途遥远或不闻名而遗憾地错过这个景点。

大家一说起世界上比较闻名的蓝色，就会想到希腊的爱琴海，那种海洋纯粹的蓝确实令人迷醉。但是摩洛哥这个偏远小城市整个都给粉刷成不同深浅蓝色的海洋，让你能够置身在其中，脚踏实地地感觉到这种蓝色。有着同样蓝色城市的称号的是印度的蓝城--焦特布尔，但是以我到过二个城市对比来看，焦特布尔远没有舍夫沙万的规模大，没有这么干净纯粹，没有这种文艺范儿和神秘感存在。

这座蓝色老城的起源，据说是因为1930年有很多移居到此的犹太难民，他们信奉蓝色，他们把蓝色视为天空和天堂的颜色，蓝色是自由的向往，而他们也一直为理想与自由、和平而努力。但是印度的焦特布尔的蓝，却是另外一个说法，说蓝色也有防蚊的功效。二者的说法，大家见仁见智了。

这座小城也是极易迷路，我们用GOOGLE地图导航从小城走回酒店，迷路多回，导航根本转不出复杂的街道。最后是凭着方向感，才走出迷宫。

小城的居民，99%不愿意给人拍照，据说和他们的信仰有关系，认为拍照会给人摄去魂魄，只有孩童还略为配合，有些只要你愿意和他们玩，给点东西给他们吃，他们便嘻嘻哈哈地和你打成一片了。当然，最愿意配合我们拍照的还有就是无处不在的猫咪。

梦幻的色彩、新鲜的空气、蜿蜒曲折的街道、还有淳朴的居民。在这里蓝色是所有建筑的灵魂，踏进舍夫沙万的一刻，就像进入童话世界，所以嘛，必须满足一下美女们自拍的疯狂喽。

羚羊峡谷（Antelope Canyon）位于美国亚利桑那州的北方，靠近佩吉市，是纳瓦荷原住民的保护区域，为世界上著名的狭缝型峡谷，羚羊峡谷在地形上分为两个独立的部份，上羚羊峡谷与下羚羊峡谷。其名字的得来据传说是由于该地区以前是叉角羚羊的栖息处，并且在峡谷里也常发现有羚羊漫步，故此得名。

这里的地质构造是著名的红砂岩石，谷内岩石由于经常被山洪冲刷，其狭缝型构造多变得如梦如幻。如果一场暴雨突然降临，这狭窄的天堂瞬间就可能变成一处急流奔腾、绝无逃生可能的地狱。所以为了游客的人身安全，峡谷需要印第安导游的带领才能入内。

羚羊峡谷的到访需要提前进行预约，可以分不同时间段在网上预订门票。而上羚羊由于谷地较广，且位于地面上，所以是游客参观最多的部份。下羚羊峡谷由于位于地底下，需要爬金属楼梯深入地底，中途还可能需要靠一些绳索才能走完下羚羊峡谷，由于其进入的难度比较高，游客较少。另一个因素是其受到天气因素影响比较大，尤其是雨季还有可能形成暴洪冲刷，故在整年中约有九个月不会对外开放。所以目前大部分游客都是申请到访上羚羊。但摄影师却比较喜欢选择下羚羊峡谷，大约因为游客较少，便于摄影创作的缘故。

要进入上羚羊峡谷，需要先坐区间车到达指定区域，然后在入口处必须停车步行在沙地上走约两哩，过去保护区允许私人的四轮传动车进入，现在所有的游客都必须搭乘保护区的大型四轮传动车，而且也取消了步行的许可，以免游客在烈日下步行发生意外。上羚羊峡谷的入口不是很大，远远看去只有一条很细的裂缝，进入峡谷后，某些地方可能相当阴暗，没有光线直射到地面上，岩壁高耸约有20米，总长约150米，摄影师进入此区通常需备有脚架，由于游客众多，想要拍到一束日光射入和无人的景观，需要一些耐心。

去东非之前，看LP的介绍，坦桑尼亚和肯尼亚的大草原主要生活着游牧民族马赛部落（Maasai people），马赛人属于父系氏族，以群居为主，以游牧业养活自己，牧场为一个部落所有，牲畜属于整个大家族。 他们主要以生肉、牛乳为主食，喜饮鲜牛血，每个大家族都饲养几十头牛，专供吸吮鲜血之用。马赛人还盛行一夫多妻制，成年男子蓄发编成小辫，年轻妇女剃光头。近年来，由于政府的介入，政府开发大草原为旅游区，所以想把马赛人赶出大草原，或要求马赛人在政府圈定的范围生活，马赛民族的领地范围由原来几乎跨越了整个东非大裂谷地区，现在却越来越缩小，故受到此影响有少数人进入城市谋生，有一小部分人转为半农半牧，儿童也开始在政府的介入下可以上学。所以现在马赛人也逐步从原来的”野蛮“生活的状态向社会文明开始转变。

马赛人的村落外部用带刺的灌木围成一个很大的圆形篱笆，每个家族是由一个个圆形的土房堆砌而成，房子用树枝为骨干，再涂抹上牛粪泥而成，外面只有一个很小的门，里面没有窗户，就算我们这么矮小的亚洲人也只能弯腰才能进去，他们不知道要躬成怎样了？进去后没有任何采光，双眼漆黑，根本无法看到任何物品和人。厨房和睡房都挨在一起，生火时呛得我们双眼直流眼泪。据他们自己解释，只有这样，才可以更好地防御和捕获入侵者。

马赛人部落也分等级制度，分低级武士、高级武士、低级长老和具有最高决定权的高级长老。男子在小时候必须学会放牧，在14～30岁时，男子们就得独立住在丛林里，学习部落文化，锻炼体力、勇气和耐力。其检验男人的标准是必须猎杀一头狮子，这才能算成年，才能娶妻，这也是马赛人一生唯一一次的狩猎。

阳西的小渔村很多，我们这次去的是上洋镇河北渔村，目前还没有怎么开发，没什么游客前往，也基本还没有旅行社组团，属于比较原始状态的小渔村。上洋镇河北渔村是阳江市阳西县上洋镇的一个海边的村落，是一个好纯朴好自然的村落，这里有天然海滩，海岛，渔港，鱼排，我们在这里的三天观看到了渔民一早出海打鱼的壮观场面，真正体会到了“渔民们日出而作，日落而息”的状态，是一个可以深入感受渔民生活,完全放松身心的地方。

我们一早4:30就出发来到渔民出海捕鱼的沙滩，再步行到渔船附近，渔民们基本上靠渔船打渔，一个村子一组，打上鱼后，渔民们一拥而上，争先恐后的抢鱼，场面闹哄哄的，渔民们来不及下手的就只能等待下一网捕鱼了。抢到鱼后再按鱼的类别和大小分拣，卖到收鱼的贩子手中。

撒网

收网

抢鱼

搬运到沙滩上自己家的摊位上

分拣

从肯尼亚刚到坦桑尼亚的恩戈罗恩戈罗草原时，我们和SAFARI向导司机抱怨说在塞伦盖蒂国家公园没有见到火烈鸟、狮子和豹子，很是遗憾。向导信心十足的向我们做出承诺，在这里的草原保证我们见到20头狮子和成千上万只的火烈鸟，豹子就要看大家运气怎么样了，我们当时只是当向导的玩笑话的听听，一笑而过了。

东非坦桑尼亚的恩戈罗恩戈罗自然保护区位于其北部。1979年被列入世界遗产名录。保护区是一片辽阔的高原火山区，西接塞伦盖蒂国家公园，东连马尼亚腊湖国家公园，占地80,944平方公里，该地区于1957年在行政上从塞伦盖蒂国家公园的范围内划出，成为独立的自然保护区。

区内有闻名遐迩的恩戈罗恩戈罗火山口、奥杜瓦伊峡谷和已成深湖的恩帕卡艾火山口。恩戈罗恩戈罗火山口是世界上最完整的火山口，海拔2286米。马赛游牧民族世世代代居住在火山口地区，庞大的动物群常年汇聚在大草原上。恩戈罗恩戈罗火山口内生活着大象、狮子、花豹、犀牛、水牛、角马、斑马、羚羊、鹿、斑鬣、豺狗、火烈鸟、其他鸟类等动物，种类繁多，数量惊人，火山口也因此名扬天下。每年五六月间，准备一年一度迁徙的动物及火烈鸟成千累万地云集在火山口的咸湖，开始行程500公里的大迁徙，这一壮观景象举世罕见。火烈鸟宛若一层粉红色薄纱铺撒在湖面上，美丽异常。火山口内的花卉种类也繁多，春天各类花草竞相开放，万紫千红，加上雨季的一层薄雾轻纱曼妙，使火山口景色非常迷人，犹如仙境一般。

我们一行共11人，租了二部越野车，二个司机向导负责导游。在火山口，这里是动物们的家园，人类则是这里的访客， 所以要遵守草原的游戏规则。向导

上一篇文章，已经介绍了恒河在印度人心目中有着极其重要的地位。对于恒河女神的祭祀，便来源于这种对女神无与伦比的虔诚。印度教徒感恩于恒河所付出的全部，所赐予的一切，早晚都要进行祭拜活动。

早上当旭日初升，虔诚的印度教徒便走入恒河晨浴，让河水浸没头顶和全身，仿佛能洗去生生世世的罪孽和污浊。或在恒河边上盛满圣水带回家中慢慢饮用，让女神日夜陪伴在旁。或在岸上对着恒河虔诚地祭拜，祝福神灵的庇佑。

夜晚来临，当地人便在Dasawamadh Ghat码头上举行盛大的拜祭恒河女神的仪式，这一祭祀活动已经进行了几千年，终年不断的祭祀活动每天都是那么郑重和热闹。由于每天晚上观看祭祀的人潮拥挤，7点前，便需要早早去占位置，否则无立身之地。所以我们6点左右吃完晚饭就去到码头附近转悠了。一到晚上6:30左右，码头上便挤满了席地而座的人们、河中的船上也坐满了游客，后来的人们能见缝插针地找到立足之地已属不易，那种人潮的盛况真的是让我终生难忘怀啊！

祭祀的鼓声和歌声以及嘈杂的人声便混合着在七点钟准时在恒河岸边响起。在印度教传统音乐和鼓声的伴奏下，祭司们用火、装满清水的法螺和大筐的鲜花表达对恒河女神的敬意。

SO，我想说我来看祭祀的目的，有一大半是冲着担任祭司的帅哥们来的，祭司都是由高大帅气，英俊潇洒的印度雅利安人种男人来担任的，他们身着华丽的黄色丝绸法衣，手执蛇灯、拂尘，翩然而舞，圣歌的吟诵在恒河上响彻河岸，传出很远。虽然不懂得他们在唱什么，但是一举手一投足都让你能仿佛感受得到那一份敬意。在祭司们的浅唱低吟中，那一幕幕缭绕的烟雾、混杂的音乐、灯影迷离的祭司